在西班牙南部的安達盧西亞旅行，阿拉伯元素總是不期而至。在建筑的外觀中，在內(nèi)飾的花紋里，在某一處安靜的街角，恍若遁入北非秘境。
　　
　　塞維利亞主教堂的尖頂和圓拱錯落，科爾多瓦大清真寺讓人分不清到底是清真寺還是教堂，但只有在格拉納達，阿拉伯血統(tǒng)才如此純正，絕無混雜。
　　
　　在格拉納達機場提了車，我們開始了自駕行程。順著導(dǎo)航一路行駛在無燈的公路上，腦海里正在勾畫南部西班牙“破敗落后”的形象，突然城市的燈光就出現(xiàn)在眼前。街道干凈，建筑大氣，寧靜的街燈伴隨著已歇業(yè)商場的櫥窗燈光，貴族氣息撲面而來。
　　
　　所有造訪格拉納達的人似乎都是奔著阿爾罕布拉宮去的。阿爾罕布拉宮是阿拉伯人（摩爾人）在伊比利亞半島統(tǒng)治了800年的精華所在，如今遺世獨立于呼嘯山風(fēng)中，仿佛整個摩爾王朝最后的背影。
　　
　　當(dāng)阿爾罕布拉宮的主殿桃金娘映入眼簾的時候，不禁讓人發(fā)出“嘖嘖”的贊嘆：怎么可以這樣美！這是一個很大的庭院，由大理石列柱圍合而成，其間是一個淺而平的矩形反射水池，內(nèi)有中央噴泉。水池旁排列著兩行桃金娘樹籬，這也是中庭名稱的來源。那一刻，你不得不相信，阿爾罕布拉宮就是摩爾人留在西班牙的一道最美麗的印記。
　　
　　阿爾罕布拉宮之所以能維持純粹阿拉伯風(fēng)，而不像安達盧西亞其他地區(qū)的建筑一樣被其他文化侵蝕，源于費爾南多三世的一念之仁。
　　
　　經(jīng)過十四世紀宏偉的納拉里埃斯宮和夏宮花園建設(shè)，阿爾罕布拉宮日益具備規(guī)模，外在大氣磅礴，內(nèi)里精致細膩。但建造過程中，摩爾人在整個伊比利亞半島卻日漸失去了統(tǒng)治地位，只剩下了一個格拉納達王國。費爾南多三世光復(fù)了整個西班牙，卻惟獨留下了格拉納達這個小小的摩爾人統(tǒng)治區(qū)，并完整保存了阿爾罕布拉宮，即便這些巨大繁復(fù)又精致美艷的建筑和花園曾屬于“異教徒”。
　　
　　從阿爾罕布拉宮的制高點俯瞰，格拉納達散發(fā)出一種別樣的冷峻。格拉納達是內(nèi)陸城市，周圍都是山，冷空氣下來通暢無阻，即便晴天，太陽一旦下山，所有熱量全部揮散到空中，特別冷。
　　
　　游歷了阿爾罕布拉宮之后，我們又去了阿爾拜辛。這是格拉納達的一個區(qū)，位于阿爾罕布拉宮對面的小山上，保留了狹窄而蜿蜒的中世紀摩爾街道。
　　
　　阿爾拜辛擁有格拉納達最古老的阿拉伯浴室HammamBanosArabes，不過需要提前預(yù)約。阿拉伯浴室和我們認知中的澡堂不同，不是可以想泡多久就泡多久，而是兩小時一場，有點兒像看電影。我們在工作人員的引領(lǐng)下，穿過一排排拱門進入浴室。或坐或躺，啜著阿拉伯茶，周圍氤氳著阿拉伯香，墻上是各種花草紋飾，感覺置身于一座漂浮的清真寺中，又像是回到了阿爾罕布拉宮。
　　
　　徜徉在阿爾拜辛的街巷中，可以近距離欣賞摩爾人的建筑和庭院。一路拾級而上，幾乎每家每戶都種著橘樹，枝頭探出院子。即便是在冬日，也有很多橘子成熟欲墜。
　　
　　在清真寺的庭院里，在尋常人家的巷口，在花開兩徑的街旁，總能看到一棵棵橘樹，枝繁葉茂，果實累累。熟透的，就成為自由落體，掉在路邊、車底。剝開那橘子，會有一種平時只有用“橘子味”護膚品才能感受到的香氣撲面而來。安達盧西亞的陽光就濃縮在那橘瓣中，留在指尖，滲入唇齒。
　　
　　從阿爾拜辛的制高點回望阿爾罕布拉宮，白雪皚皚，紅堡森然，山風(fēng)呼嘯。伊斯蘭教與基督教之間的千年恩怨，所有的征服殺戮、愛恨情仇，到最后都敗給了光陰，惟余夜色溫柔。